Kierkegaard:
«Solamente se cansa uno de lo nuevo, pero no de las cosas antiguas».
Y añade Enrique
García-Máiquez: «Qué verdad; y yo estoy agotado».
Prefacio
Como suele pasar con los posts de
don Enrique García-Máiquez, todos valen su peso en oro (al igual que sus
artículos y sus libros, se entiende). Me quedo pues con uno suyo para encabezar
este relato, post que me pilló a mitad del tramo del Camino de este año, y que
marqué de inmediato como favorito por resumir lo que estaba sintiendo este año
caminando por las bellas, variadas e inmortales tierras de España. Y no digo vaciadas,
porque las están llenando de falsos refugiados, de jóvenes y bárbaros inmigrantes
ilegales que son un peligro para nuestra patria, mientan lo que mientan desde
el gobierno, la pseudo oposición del PP y todos sus medios cautivos. Y una
carga económica ni asumible ni tolerable.
Agotado, sí, pero no de caminar, de
sufrir dolores varios, de desniveles poco aptos para mi forma física o de camas
incómodas y aseos rudimentarios. Todo esto son gajes del oficio y parte
intrínseca de esta ruta milenaria. Y son por lo tanto cosas antiguas que no
cansan, como bien dice Kierkegaard.
Lo que cansa son las cosas
nuevas, y esas agotan mucho, como añade García-Máiquez: el camino cada vez
se parece más a un verbena popular, a un Rocío con desniveles y raciones de
pulpo, a una Semana Santa sevillana sin rezos ni penitencia, a una carrera popular,
a una yincana entre puestos de frikis y listos varios o a una excursión del
IMSERSO para enseñar a ligar en la tercera edad. Como canta Jorge Ilegal:
agotado de esperar el fin.
Nota: el pasado 25 de julio, como todos sabéis día del
Santo Patrón de España, Santiago Apóstol, la gran periodista Cristina Sol de
Informa Radio me invitó a hablar en directo sobre lo que significa el Camino de
Santiago. Aunque sumamente honrado por el detalle, rechacé participar, y cedí
mi puesto a una persona mucho más capaz que yo, Daniel Notario, que encima lo
hizo de maravilla. Visto lo visto en el tramo de este año, hice bien. Me hubiera
dedicado a maldecir a muchos, en vez de alabar los profundos valores de este
camino de fe y esperanza.
El mundanal ruido
Viaje en tren a Vigo, 19 de septiembre 2024
Salimos pues el jueves diecinueve de septiembre a las ocho de la mañana
desde Chamartín, en un Alvia de nuestra querida, puntual, cómoda e histórica
RENFE, mutada en los últimos años en una empresa tercermundista en claro
declive, dejada en manos de amiguetes del tirano Sánchez, hasta el punto de que
su acrónimo ha pasado a ser TENFE en las redes sociales. Como todo lo que toca
Sánchez, hasta el orgullo patrio que llegó a ser nuestra red ferroviaria, ha
acabado sumida en el lodo socialista, con retrasos e incidentes continuos y una
quiebra económica pese a la continua inyección de dinero por parte del gobierno,
dinero dedicado en exclusiva, por lo que parece, a cubrir los sueldos de los
empleados y los bonus de los altos directivos, dejando de lado el mantenimiento
y las inversiones necesarias. Un triste reflejo de lo que está pasando en
España.
Pero nosotros tuvimos suerte, el viaje transcurrió sin incidentes, con los
habituales paseos al coche restaurante, las cervezas Águila, las bonitas vistas
de Castilla la Vieja y una llegada puntual a Vigo, “ciudad de las luces de
navidad” del excéntrico alcalde, que bien podría emular al dictador Nicolás
Maduro adelantando el encendido al mes de octubre. Ya puestos.
La pensión elegida estaba bien situada y reservada meses atrás, aunque no
tuve la previsión de leer ni una reseña, algo que sin duda tendría que haber
hecho: delante está situada una discoteca, al parecer muy popular y concurrida,
y pese a ser jueves, la juventud estuvo gritando, bailando y liándola desde las
doce de la noche hasta pasadas las 6 de la mañana. Sin parar. Y como lo de
cristales aislantes estilo Climalit no ha llegado aún a este alojamiento, como
tampoco la limpieza de las habitaciones, el exterminio de chinches o el
acondicionamiento correcto del baño, pues lo de dormir fue imposible. Antes de
las seis ya estábamos en pie, prestos a iniciar este nuevo tramo del Camino, en
mi caso el vigésimo cuarto (solamente fallé el año de la plandemia), desde
aquel inolvidable primer Camino del año 1999 que realicé con grandes amigos que
gracias a Dios sigo viendo y tratando. Van por ellos también mis rezos y
peticiones al Apóstol, por Chiquillo, Santi, Salva y Agustín. Y como no,
por Carlos Oriente, que en paz descanse. Fiel camarada y escudero
durante muchos años de Camino. ¡Presente!
Expectación
Vigo-Redondela, 20 de septiembre de 2024, 17 km
Salimos pues a las seis de la mañana de un silencioso Vigo, con la juventud
por fin en la cama y los operarios municipales limpiando las calles. Callejeando
bajo una ligera lluvia, buscando la senda de las aguas para al final acabar en
la corta pero cómoda vía verde, en la que nos pilló una lluvia más intensa, y
que finalizaba unos kilómetros más tarde, plantándonos en el barrio del Cruceiro
de Chapela a las ocho y media, buena hora para hacer la primera parada. La agradable
charla en el bar Cruceiro, las explicación de la propietaria sobre lo que es la
“Fiesta de la Coca”, la cerveza con empanada a esta temprana hora y la pena de
saber que hoy venía un pulpeiro a este acogedor bar y que nosotros ya
estaríamos lejos, culminaron esta pausa y seguimos adelante por el arcén de la carretera
nacional, y bien pronto llegamos a Redondela. El albergue parroquial no abría
hasta la una, por lo que nos instalamos en la terraza de “La barraca de Freddy”,
haciendo tiempo, mientras dudaba si conectarme a una conferencia online con mi
empresa, ya que por la noche me habían comunicado que el actual proyecto se
anulaba y que, por lo tanto, mi trabajo cambiaría a la vuelta. Fui capaz de
resistirme y en un ejercicio de desintoxicación laboral y digital, seguí descansando,
charlando con Edu, mandando un mensaje a Eva, una amiga antigua compañera de
trabajo, para quedar por la tarde y disfrutando de esa extraña y tan deseada
sensación de libertad que da el Camino: solamente piensas en andar, admirar el
paisaje, comer, beber, descansar y volver a empezar, dejando atrás el mundanal
ruido y el permanente estado online que nos está volviendo locos a todos.
Albergue parroquial correcto y lleno, bien cuidado y hasta con ascensor
para los mayores, que obviamente usé varias veces, y el ritual de cada etapa:
preparación de la litera, ducha, cambio de ropa, y de vuelta al bar previo a
comer un excelente plato combinado. Siesta cortita, visita a la preciosa
iglesia de Santiago, y a media tarde llegaron Eva y su marido Rafa, con los que
compartimos una agradable tarde entre charlas y cervezas. A las nueve, retiro
peregrino y al sobre.
Un guía particular
Redondela-Pontevedra, 21 de septiembre 2024, 20 km
Recordaba esta segunda etapa de mis dos anteriores caminos portugueses por
la belleza del paisaje, por la tranquilidad de la bella Arcade amaneciendo, por
el puente de Sampaio y las lógicas conversaciones (e insultos) sobre la guerra
con el Francés y la batalla que se libró aquí en junio de 1809, y todo fue tal
cual. Lo único que se me había olvidado son las constantes subidas y bajadas de
esta etapa, por lo que físicamente lo pasé mal. Pero como nuestro cerebro tiene
esa capacidad de archivar lo malo en una región recóndita y permitir aflorar
solamente los buenos recuerdos, lo del cansancio y el sufrimiento pasó a mejor
vida en cuanto llegamos al bar Fermín. Al tratarse de una etapa corta, este
punto del tramo, a menos de cuatro kilómetros de la meta, es un punto de
encuentro de los cientos de peregrinos que vimos este año, todos descansando, consumiendo
y haciendo tiempo para llegar a destino con los albergues abiertos. La
cantidad de peregrinos nos sorprendió, más aún por las fechas y el mal tiempo,
pero echando una mirada a las estadísticas de la Oficina de atención al
peregrino de Santiago, lo entendimos: el Camino Portugués ya es el segundo
tramo en número de peregrinos, turigrinos y hasta putigrinas (esta expresión no
la había oído, pero la vi pintada por el camino y tomé nota de ella). ¿Por qué
la pintaría el autor? ¿Por propia experiencia, por ver pasar tantas peregrinas alegrando
su monótona vida, por despecho? Nunca lo sabremos. En cualquier caso no es algo
que haya visto en mis 25 años caminando por España, si encima tenemos presente
que la gran mayoría de los peregrinos son personas mayores, hasta más que yo.
A las doce y media nos plantamos delante de la pensión, esperamos bajo una
suave llovizna la apertura, llamando la atención varias veces a una pareja de
listos de que había una cola previa para entrar, check-in habitual, y a tomar
la primera ración de pulpo de este año, que por ende iba a ser la única. Y
encima nos pareció cara. Al poco rato nos vinieron a recoger Eva y Rafa, y nos
brindaron una agradable tarde enseñándonos Pontevedra. ¿Qué mejor que unos guías
locales y amigos para conocer esta preciosa ciudad? Hicimos pues la famosa ruta
denominada “Buscando una Keler desesperadamente”, y no puedo más que
alabar este bonito centro urbano. Y agradecer a Rafa las detalladas explicaciones
sobre calles y monumentos. Claro que jugaba con ventaja, es de ahí, y su abuelo y tío hasta tienen calles dedicadas. Un centro urbano peatonal limpio, restaurado
con estilo, cómodo de visitar y lleno de historia. Esa grandeza de España, su diversidad
y su gloriosa historia común, que se siente en cualquier rincón de la piel de
toro. Sea una gran urbe, una aldea, un puente, un castillo, una playa o un bar.
Nuestra Españita querida. Compramos cuatro cosas en un Aldi y nos
retiramos a la pensión a escuchar el partido de mi querido RCD Español contra
el Real Madrid por la radio, a sabiendas de que el resultado iba a ser malo
para mi equipo. Algo que en este momento tampoco es que me preocupase
demasiado. El Camino tiene esa magia: consigue aislarte de tus preocupaciones diarias,
de tus filias y fobias, y pasas a un estado de ingravidez mental, de
recogimiento y de liberación. O dicho de forma más mundana: ya no te importa
nada más que andar, meditar para no sentir los dolores varios, ver un bar a lo
lejos, llegar cuanto antes, comer, beber y descansar. Lo del “Walk, eat,
sleep, repeat” de los guiris, pero intercalando más bares en una etapa que ellos
en todo un mes. Y volver a empezar. Hasta el punto de que levantarte pronto se
convierte en una ilusión, sufrir dolores en una tradición y beber una cerveza fresca
en una bendición. Esto último, por cierto, lo mantenemos durante todo el año,
para no desconectar del espíritu jacobeo.
La verbena popular
Pontevedra-Caldas de Reis, 22 de septiembre de 2024, 23 km
Sin prisas nos levantamos a las siete, ya que el bar de la pensión abría a y
media, y después de un buen café con su cruasán, iniciamos la marcha hacia Caldas
de Reis. Un combinado de asfalto y bosque, con una cada vez mayor presencia de
peregrinos de todo tipo, sexo, condición, tamaño y educación (o falta de ella),
nos llevó al Mesón del Pulpo en Barro, al lado de la Capilla de San Amaro, situado
en una plaza llena a rebosar de supuestos peregrinos, cuyo grueso lo formaban
un grupo de unas treinta charos, con su macho alfa dirigiéndolas a son de
silbato. Sin mochila, equipadas todas con sus bolsas de “Mujeres rurales en
lucha” o algo así, con tintes rojos y morados, dedicándose a lo que suelen
hacer todos los zánganos de falsos sindicatos, partidos corruptos e inútiles y
costosas ONG: vivir del cuento. El arquetipo de charos, hasta el punto de que
la emblemática Charo convertida en meme desde hace tiempo en las redes
sociales, andaba por ahí. Dejo constancia de ello con esta imagen. Por cierto,
en este enlace
tenéis varias definiciones de esta subespecie humana que ha colonizado nuestras
tierras, a cuál más acertada y aplicable a esta tropa.
Hicimos tiempo a que despareciera la marabunta, y seguimos nuestra ruta,
esta vez ya con el altavoz en marcha y disfrutando de buena música y tramos verdes,
con sus riachuelos, sus puentes y su relativa autenticidad, si no fuera por la
constante presencia de grupos de peregrinos. Siendo justos, ellos pensarían lo
mismo, y si encima rompíamos el silencio con nuestra música, hasta el punto de
que tres peregrinas asiáticas que iban rezando un rosario se cansaron y cortésmente
pararon y nos dieron la suficiente ventaja para poder seguir con sus rezos. A nuestro
favor hay que decir que muchos otros peregrinos alababan nuestra selección musical,
y hasta tarareaban la canción en cuestión cuando se producían los inevitables y
continuos adelantamientos, tan normales en el Camino. Como en cualquier etapa,
que no carrera, al final todos llegamos más o menos a la misma hora a destino,
pero los ritmos de cada uno, y sobre todo las paradas en boxes, hacen que los
encuentros y reencuentros sean constantes. Como una carrera de Fórmula 1,
vamos. Sin azafatas, pero con cervezas.
Avanzamos, intentamos tomar algo en una preciosa terraza, pero un único camarero
desganado y de poca educación lo hizo imposible. Edu lo intentó durante veinte
minutos, pero cuando no hay ganas, pasa esto. Que se dedique a otra cosa, se
haga podólogo o ermitaño, pero si tienes abierto un inmenso local para atender
a los peregrinos y paseantes, ponle algo de interés. Aunque sea por la recaudación.
En fin, nos quedamos sin beber, pero a los pocos kilómetros apareció el bar
Oasis, en el cual no sólo bebimos y robamos unos pimientos de padrón que una
guiri asustada dejó sin tocar después de probar uno, sino que aprovechamos para
comer un buen plato de raxo de cerdo con patatas, antes de afrontar los últimos
seis kilómetros del día.
Llegamos sin problema a Caldas de Reyes, al unísono con las dos lechonas rockeras
(según ellas) y la belga de mediana edad, a la que asignamos de inmediato el
papel de alcahueta, pero que por suerte iban a otra de las pensiones del
edificio, y después de pasar el fichaje habitual, descargamos, descansamos un
rato y a media tarde dimos el paseo por el centro, vimos las fuentes termales públicas,
a los guiris relajando sus piernas en el lavadero termal que los lugareños
suelen usar para echar la pota los fines de semana, algo que me comentó un
policía municipal en mi anterior visita, y poco más. Compra en el súper, al que
acudimos con la idea fija de pillar unos Jumpers, snacks tipo ganchitos
que no conocíamos pero que Eva nos metió en la cabeza la tarde anterior, y a descansar.
Antes de dormirnos se me ocurrió un nombre para la pensión del primer día en
Vigo: “You’ll never sleep alone”. Por lo de las chinches. Apuntado quedó
para la reseña en Booking, aunque al final mi comentario fue más light y menos
directo.
La nostalgia
Caldas de Reis-Padrón, 23 de septiembre de 2024, 19 km
Salimos a las seis y media, y después de un buen trecho por pistas de
tierra llegamos a las ocho a un café de carretera, sorprendentemente lleno
de italianos que no habíamos visto hasta ahora, desayunando huevos, salchichas y
bocadillos varios, mientras que nosotros nos limitamos al café con bollería. A
partir de aquí nos dedicamos a caminar con la música a buen volumen, hasta el
punto de que parecíamos los animadores turísticos de la ruta. Casi como los
heavies de la Gran Vía de Madrid, solamente faltó que se pararan a hacernos
unas fotos y nos echaran unas monedas. Algo que tendríamos que considerar para
el futuro, viendo la cantidad de puestos, frikis tocando la guitarra y demás
curiosidades que cada vez abundan más en el Camino. Solamente faltan las Santas
Calabazas, al estilo de “la Vida de Brian” y los rockeros peregrinos, herederos
de los bardos medievales.
La siguiente parada, de nuevo repleta de gente, fue en un bar con jardín
llamado O Camiño de Eira en San Miguel de Valga, con una selección musical excepcional
(a ratos parecía la corta pero buena setlist de RockFM), la gente tarareando y
hasta cantando las canciones, por lo que, entre el buen ambiente y el sol, cayeron
tres estrellas, de esas que nos acompañan tanto de noche, como sobre todo de día.
Comenté alguna canción con una yanqui bajita, redondita y bailonga, hablamos del
reciente fallecimiento del mayor de los Jackson Five, y solamente se le torció
la cara cuando nombré el pueblo de Springfield. Por su reacción, era una seguidora
de Kemala Harris. Hasta que ella misma entendió que yo hablaba de la
ciudad de los Simpson y no del pueblo que recientemente se ha hecho famoso por la
invasión haitiana y su preferencia por la carne gatuna, algo que la tropa woke
de la Harris obviamente niega, como hacen aquí nuestros corruptos gobernantes
sobre el aumento de la delincuencia por culpa de la invasión de primitivos y
bárbaros inmigrantes ilegales. A ambos lados del océano cuecen las misma habas.
Las de la mentira, la manipulación y la degradación paulatina de nuestra
civilización, que se encuentra a un paso del precipicio.
Llegamos a Padrón sin más incidencias destacadas, conseguimos abrir las puertas
de la pensión perteneciente a una red llamada “Ecorooms”, totalmente desasistido
y sin huella de carbono 😖 y, como averigüe más adelante, receptora de una
generosa subvención a cuenta de los famosos fondos Next Generation que
va recibiendo nuestro gobierno regularmente, y cuyo destino sigue reclamando la
Unión Europea, de forma repetida e infructuosa a nuestro gobierno, con el corrupto
silencio habitual de los socialistas como respuesta. ¿Cuánto habrá desviado a
sus cuentas particulares la mafiosa famiglia Sánchez Gómez de esta
lluvia de miles de millones? Mejor ni saberlo. Ya saldrá. Cuando les echemos a
patadas. ¡Qué ya está bien, hombre!
Ayudamos a unos americanos que iban un poco bebidos y eran incapaces de
abrir la cerradura y que compartían el baño con nosotros, algo que en la
descripción de la pensión queda ocultado en la letra pequeña: “Vuestro baño es
el número 1”, rezaba el mensaje automatizado que nos llegó por Whatsapp. Lo que
no decía es que también lo era para otras habitaciones. Y tanta automatización llegó
hasta el punto de que la redondita yanqui, que tenía reserva en el mismo
hospedaje, renunció a su habitación después de varios intentos de abrir la puerta
de su baño y de intentar comunicarse con el bot vía Whatsapp, pilló otro hotel
por teléfono y despareció rauda y veloz. Bien pudo ser un apretón, pero cuando
conseguimos abrir su baño ya no contestó a nuestros mensajes. Cenamos una lasaña
a medias, queso y fuet, tiramos las hamburguesas prefabricadas y vomitivas de aspecto,
y al zulo.
Hasta aquí la estancia en Padrón, con el arreglo gratuito de las gafas de
Edu y con la nostalgia ya en el alma, sabiendo que al día siguiente acabaría nuestro
tramo anual. Y con el cuerpo molido pero ya adaptado al ejercicio diario. A
descansar, que quedaba la etapa más larga. O eso pensábamos antes de conciliar
el sueño
El reencuentro
Padrón – Santiago, 24 de septiembre de 2024, bus + 7 km
Pensando en que era la etapa más larga, a las cinco estábamos en pie, pero
nos recibió una mañana de fuerte lluvia, lo que nos obligó a replantear el plan
del día. No veíamos factible hacer los 26 kilómetros en estas circunstancias,
por lo que desayunamos con calma en la pensión con las bolsas de desayuno sorpresa
que había preparadas e iban incluidas en el precio, y miramos los horarios de
los autobuses. Pillamos uno que partía a las siete de la mañana y que 25 minutos
más tarde nos dejó en Milladoiro, con Santiago de Compostela a tiro de piedra,
a menos de 7 km., y con la tranquilidad de saber que a pesar de que continuaba
lloviendo, llegaríamos sin problemas. Y así fue.
La entrada en Santiago fue diferente a la de otros años: un martes y a las nueve
y pico de la mañana, con la ciudad dormida, una neblina cubriendo la ciudad y
algún que otro peregrino madrugador haciendo tiempo de bar en bar, de tienda en
tienda. Hasta nosotros echamos una mirada a dos de ellas: una de sillas de
rueda, pensando en el futuro, y otra llamada “Pijus Magnifikus”, que nos
sacó una sonrisa y que estaba llena de cosas frikis que siempre divierten,
desde espadas láser hasta máscaras y miniaturas de series y pelis conocidas. Como
maliciosamente apunté, hasta vendían pequeños Ramiros de bolsillo. Siempre se
le echa de menos. Subimos pues por la Rúa Franco, del bar París hasta el Dakkar,
calle extrañamente vacía y en un silencio poco habitual, solamente interrumpido
por los camiones de Estrella Galicia proveyendo a los locales ante la cercana
avalancha peregrina. Esta vez nos salvamos de las eternas colas, recogimos nuestras
credenciales, y como manda la tradición, nos fuimos al Ourense, de los pocos
bares antiguos y visitado por autóctonos que queda en lo que es el entorno de
la masificada feria peregrina del Obradoiro, la catedral y sus aledaños.
Edu descubrió, guías online mediante, un restaurante cercano, casa Manolo,
un local bien grande, a pocos metros de la catedral, gestionado por eficaces y
bien organizados hispanoamericanos, lleno ya desde su apertura a la una, pero
con un menú sorprendentemente bueno y con un precio, teniendo en cuanta la ubicación,
el servicio y la calidad de la comida, más que correcto. Si no recuerdo mal nos
salió a 17€ por barba, y el codillo que tomé estaba realmente bueno. Fast-food,
obviamente, pero de calidad, servido con agilidad y bien estudiada simpatía.
Una mina para los propietarios y un buen servicio para los hambrientos
peregrinos. Que tome nota el imbécil de la etapa de Caldas, que más que dar
servicio parecía querer arruinar el negocio familiar. Igual hasta fue el autor
de la pintada de “putigrinas” y desde entonces, despechado y abandonado, se venga
de un amor no correspondido, haciendo esperar a todos los peregrinos que intentan
tomar algo.
Volvimos al Ourense a pasar la sobremesa a la espera de que llegara Chris, peregrino
inglés de 73 años que conocimos hace dos años, trabamos amistad con una pareja
cordobesa, hasta el punto de que le pidieron el teléfono a Edu, algo extraño a
sabiendas que lo más probable es que no los veamos nunca más, y finalmente
apareció Chris, un feliz reencuentro, que redondeamos con varias cervezas
juntos mientras él se comía una merluza con patatas, y los guiris de al lado se
metían una paella prefabricada con un café con leche, siendo casi las 4 de la
tarde. Cosas de los bárbaros anglosajones, y de los posaderos españoles que bien
explotan esta falta de conocimientos, gusto y estilo de los bárbaros del norte.
Y aquí acabó la aventura, Chris de vuelta al Seminario Menor, nosotros a la
estación, y ya fijando las fechas para el siguiente tramo. Que por una vez será
a finales de invierno, buscando la aventura y sobre todo la tranquilidad y la
soledad, algo imposible hoy en día en estas partes finales del Camino,
masificadas y convertidas en una imparable verbena popular.
Epílogo
¿Cómo cerrar un relato como el de
este año, que no ha sido un tramo más, sino el 25 aniversario de mi deambular
por España siguiendo esas flechas amarillas que he utilizado como título? Como entenderás,
estimado lector, los recuerdos de tantos Caminos anteriores, de Carlos Oriente
que en paz descanse, de peregrinos de cruce fugaz y ya olvidados pero también
de verdaderas amistades que han perdurado más allá de la semana de caminata
juntos, como Rolf, Chris o las gacelas Rocío y Lurdes, que esperamos volver a
ver el año que viene, la progresiva
degradación del Camino, la masificación y la falta de esa complicidad de
antaño, de grupos reducidos pero conocidos; hay tantos sentimientos, recuerdos,
dolores, lágrimas y sonrisas, y, sobre
todo, cervezas, acumuladas en veinticinco años y ya más de 4.000 kilómetros con
mochila en ristre, la mirada lejos y la frente levantada, que podría escribir
un libro. Pero libros sobre el Camino ya existen demasiados. Y películas. Y guías,
servicios de transporte, hoteles de lujo, frikis, vendedores de motos, trucos y
picarescas. Como cualquier tradición o moda que triunfa, acaba siendo explotada
sin perdón. Es como funciona el sistema, sola hay que fijarse en otros eventos,
vías, rutas o tradiciones españolas: desde la Semana Santa sevillana, pasando
por la rompida de Calanda o la Tomatina de Buñol hasta los Sanfermines de
Pamplona, todo se ha convertido en una fiesta pagana, como cantan los rockeros de
Mago de Öz. No de una forma tan extrema ni anticlerical como lo describen
ellos, pero sí que siento esa dosis de rabia por la transformación del Camino,
por la falta de seriedad, de solidaridad, de recogimiento, de religiosidad y de
Fe. Algo que por otro lado tampoco es de esperar en los últimos 100 km del
Camino, que son los más recorridos y por tanto masificados: como dato muy
indicativo, de los 2.714 peregrinos que llegaron ayer, el 95% solamente había
recorrido los últimos 100 km. E intuyo, por lo visto este año, que de estos 2.500
una gran parte eran turigrinos, sin mochila, sin sufrimiento, sin agobios ni
prisas. Como si fuera una carrera popular cualquiera. O la ruta del Inca. O la
ruta de vinos de un pueblo cualquiera. Y con prisas para pillar mesa, con picaresca
para adelantarte en la cola, con andares competitivos, con móviles en ristre,
haciendo la foto antes de siquiera echar una mirada al paisaje, con guiris
publicando fotografías de su “tapa” de sandía con tortilla, mientras el chorizo
con café con leche se enfría. Seres en constante egotrip, obsesionados por
compartir en las redes y con ello sentirse admirados, recordados o queridos. Compartiendo
antes de sentir, muriendo antes de vivir.
Entiendo que se hagan fotografías,
son parte del Camino y fuente de recuerdos imborrables, pero de ahí a llevar el
móvil clavado en un palo filmando todo el rato, hasta yendo al excusado, no sé
yo si eso es hacer el Camino de Santiago.
Otra cosa es llevar un dron que te
sigue, evitar a la gente, ser discreto y solitario, no tocar a nadie y crear bellos reportajes
(miradlo y disfrutad). Pero claro, no
todos son como el amigo Rolf, al que conocimos el año pasado y tenemos en gran
aprecio.
Y ya que he nombrado a la banda de
rock Mago de Öz, igual también se podría utilizar como símil para el Camino de
Santiago la eterna discusión sobre la “Yellow Brick Road”, la carretera
de ladrillos amarillos (en vez de flechas) de la novela original “El Mago de Oz”.
Un camino que unos dicen que es un recorrido
personal de obstáculos para mejorar, aprender, distinguir el bien del mal y
realizarte como ser humano, camino que recorre risueña, emocionada e intrigada
la pequeña Dorothy en la susodicha novela, o bien es una carretera, un camino, plagado
de tentaciones, maldad, vicios, oro, rencillas y envidias, del que mejor es
regresar, como lo interpreta de forma totalmente contraria Bernie Taupin en su
letra de una de las mejores baladas cantadas por Elton John, el “Goodbye yellow
brick road”. El Yin y el yang. El peregrino o el turigrino.
Pero nosotros no le vamos a decir
adiós a nuestro camino de flechas amarillas. Al contrario, ya tenemos
planificados dos nuevos tramos para el año entrante.
Eso sí, lejos de Santiago y en
temporada baja.
A intentar volver al Camino
original. Y a lo que significa. Y a lo que aporta. A nuestras raíces cristianas
e hispanas.
¡Ultreia!
